• Строим капитальный гараж

     

    Строим капитальный гараж

    Как построить капитальный гараж? С подвалом, ямом? Чтобы было место для высокого авто или буса. Чтобы были полочки или стеллажи для инструментов. Чтобы был сухой, тёплый, проветриваемый и надёжный? С чего начать и как продолжить? В какие инстанции обращаться, нужен ли специальный проект, разрешения пожарных и т. д.?

    Вопросов тысяча. Будем совместно искать на них ответы!

    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:

    Прежде всего, следует понимать, где и что вы хотите увидеть, в результате ваших работ. Значит, начинать следует с определения места строительства, выбора и расчета количества материалов, которые вам потребуются для строительства вашего будущего гаража.

    Для определения места строительства следует учитывать особенности почвы, уровень пролегания грунтовых вод, а также расположение коммуникаций.

    Место вы выбрали - теперь дело за фундаментом. Фундамент – это самое важное в строительстве не только гаража, но и других конструкций. От того, насколько правильно заложен фундамент зависит дальнейшая жизнь гаража.

    Как мы знаем фундаменты подразделяются на два вида - столбчатые и ленточные. Ленточный фундамент применяется для постройки конструкций с подвалами, имеющими кирпичные или бетонные стены. Столбчатый фундамент применяется при строительстве легких построек, например деревянных. Для гаража глубина траншеи фундамента, обычно, составляет около метра. Хотя если делать по правилам, то углубляют до тех пор, пока не будет достигнут глиняный слой. Но это дело очень трудное и затратное.

    Дальше траншею засыпают песком в два этапа: первый слой, примерно 25 см. поливают водой, утрамбовывают и также засыпают второй слой. Следующим делом идет арматура. Прутья укладываются параллельно по всему периметру и должны перекрывать друг друга не меньше чем на 20 см. Желательно эту конструкцию подвесить над песком, во избежание коррозии. После чего все это приготовление заливаем бетоном. Важно, чтобы толщина стенок фундамента не была тоньше стен самого гаража. Это только один из способов установления фундамента. Некоторые используют гравий или щебень, вместо песка. Это уже зависит от ваших предпочтений и толщины вашего кошелька. Но чтобы любой фундамент простоял долгое время – необходимо его защитить гидроизоляцией. Чтобы фундамент был больше защищен от влаги и был более теплым, следует сделать цоколь.

    Добавлено спустя 43 секунды:

    Крыша. Крыша не только защищает строение от разрушения, но и предохраняет от воды и сырости, сохраняет тепло. Чтобы крыша не превратилась в бассейн из дождевых и талых вод, она не должна быть плоской, а обязательно с уклоном. Строительство крыши делится на два этапа: установка стропил и кровельные работы.

    Для начала возводим деревянный каркас. Толщина балок зависит, в основном от их длины. Элементы стропил скрепляются скобами, гвоздями, а чтобы закрепить их со стенами проще зафиксировать балки в проем, а потом заложить кирпичом. После установки стропил приступаем к настилу досками. Доски лучше прибивать так, чтобы не было между ними больших щелей. Далее идет рубероид. Стелим его сверху в низ, обязательно внахлест, сантиметра в 3-5 и прибиваем. Можно крыть гараж шифером, черепицей. Каким материалом будет покрыта крыша, зависит, опять же от вашего предпочтения и от денежной суммы, находящейся в вашем распоряжении.

    Эта статья не является прямым руководством к действию и детально описать все варианты строительства гаража в рамках одной статьи невозможно. Это всего лишь общие рекомендации и пример того, как гараж возводился мной.

    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:

    Вентиляция

    Гараж является не только средством защиты от посягательств злоумышленников на автомобиль, но и очень важен с точки зрения сбережения его кузова. Вопрос: где и как хранится автомобиль - совсем не праздный. Если автомобиль длительное время хранится, например, в «холодном» металлическом гараже, не стоит уповать на то, что поскольку он не эксплуатируется, то и ничего с ним и не происходит. Действительно, в этом случае по сравнению с улицей он защищен значительно лучше. Но пагубное воздействие конденсата при этом может оказаться намного серьезнее, чем на открытом воздухе. В этом нет ничего удивительного, поскольку металлический гараж - это тоже замкнутая полость, но большая, а значит, с большим количеством собственного конденсата, образующегося, например, при интенсивном понижении температуры окружающего воздуха. Способы борьбы с этим давно известны: эффективная вентиляция. Другое дело - как часто это встречается на практике. Меньше всего хлопот при длительном хранении автомобиля в теплом гараже, однако и в этом случае он нуждается в хорошей вентиляции.

    В холодное время года положение только усугубляется с наличием в гараже смотровой ямы, цокольного этажа или погреба. Почему? Поскольку из недр Земли к поверхности идет тепло, в погребе всегда теплее, чем в гараже. В этом случае сильно возрастает конвективная составляющая теплопереноса, т. е. тепло в объем гаража переносится большей частью воздухом, поднимающимся наверх. Это было бы прекрасно, если бы этот воздух не имел по сравнению с воздухом основного объема гаража повышенное влагосодержание. Эта влага и выпадает из поднявшегося остывающего воздуха в виде конденсата или инея (в зависимости от температуры в гараже). Вот почему вентилировать погреб на предмет удаления из него излишков влаги следует уж никак не через гараж.

    Та же картина и при сравнении окружающего воздуха и воздуха в гаражном объеме. Следовательно, в любом случае более холодный наружный воздух с меньшим влагосодержанием, поступая в вентилируемый объем, нагревается, увеличивает свое влагосодержание (забирает влагу из этого объема) и уносит ее в атмосферу. Но это не вся польза от вентиляции. В атмосфере гаража может содержаться множество токсичных примесей (выхлопные газы, пары топлива, пары различных растворителей и т. п.). От них тоже позволяет избавиться система вентиляции, эффективность которой не зря измеряется в объемах в ед. времени. Например, оценивая систему вентиляции того же погреба можно сказать: «два объема в час».

    Из изложенного выше следует, что для достижения сколько-нибудь эффективной вентиляции необходимо обеспечить поступление в вентилируемый объем наружного воздуха (приток) и удаление из него воздуха наружу (вытяжку). Такая вентиляция так и называется: приточно-вытяжная. Если вытяжка происходит за счет естественного подогрева воздуха в вентилируемом помещении с образованием при этом соответствующей тяги (как правило, небольшой), говорят: «естественная». Если вытяжка производится принудительно (посредством вентилятора, например), система вентиляции превращается в принудительную.

    Применительно к гаражам всегда имеет смысл только приточно-вытяжная система вентиляции, которая, в зависимости от требуемой эффективности, может быть как естественной, так и принудительной. В случае организации воздушного вентиляционного канала в кирпичной кладке его выполняют сечением в один кирпич (26x13 см). Иногда с той же целью используют пустотелые кирпичи или блоки, уложенные в кладку на боковую грань. Помещенные таким образом в верхних и нижних углах стен гаража кирпичи уже представляют собой простейшую систему его вентиляции. Судить об эффективности такой системы трудно, но, во-первых, как-то вентиляция происходить будет, а во-вторых, проще просто не бывает. Для предотвращения проникновения внутрь грызунов и птиц большие проходные сечения вентиляционных каналов обычно перекрывают металлическими решетками или сетками.

    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

    Ставшее классическим обустройство помещения вентиляцией заключается в установке приточной трубы в одном углу и вытяжной - в противоположном, чтобы обменом воздуха охватывался весь объем. Понятно, что, организуя естественный воздухообмен, следует предусмотреть движение потока только снизу вверх и, возможно, на отдельных участках - по горизонтали. Вот почему приточную трубу не доводят на 30-50 см до пола, а входное сечение вытяжной трубы располагают как можно ближе к потолку. Сечение труб обычно берут 100-250 см2. Вентиляционные трубы, в отличие от печных, могут быть из любого материала. Пригодны доски, кирпич, кровельная сталь, пластик, в продаже давно имеются гибкие воздуховоды из алюминиевой фольги. Для защиты верхнего торца вытяжной трубы от дождя на нем закрепляют специальный колпак - конический, пирамидоидальный, цилиндрический и т. д. На случай опрокидывания тяги вентиляционный канал должен иметь заслонку, перекрывающую его сечение.

    Принудительную вентиляцию, помимо установки вентилятора, можно организовать еще несколькими способами. Например, установить на верхушку приточной трубы поворотный диффузор-флюгер, который использует для вентиляции энергию скоростного напора ветра. Для увеличения тяги в системе вентиляции энергия ветра используется и путем применения дефлектора на выходном сечении вытяжной трубы. Здесь эффект достигается за счет эжекции, а устройство проще. Можно, наконец, в восходящем вентиляционном канале закрепить электрическую лампочку небольшой мощности - лучше типа «миньон». В солнечную погоду окрашенная в черный цвет вытяжная труба улучшает вентиляцию за счет подогрева движущегося по ней воздуха. Понятно, что зимой, когда эта труба остывает, вентиляция не только ухудшается, но может прекратиться вовсе из-за перекрытия сечения инеем, выпадающим из влагонасыщенного воздуха при резком его охлаждении в трубе. А коль скоро есть это понимание, то очевидны и меры борьбы с таким явлением, если оно возникнет - трубу, хотя бы на зиму, необходимо утеплить.

    На рис. 4.2.1 приведена взятая из жизни схема вентиляции гаража с погребом. Поскольку вентилировать необходимо два, как правило, хорошо изолированных друг от друга объема, каждый из них по существу имеет свою отдельную систему вентиляции. Вроде бы это очевидно, а значит, оправданно. Но давайте рассмотрим эту схему критически. В гараже имеются по две приточных и вытяжных трубы, проходящих через ограждения. Если стены кирпичные, проделать в них отверстия для приточных труб вроде бы и не проблема, но все равно это надо сделать дважды с соответствующей заделкой неизбежно образующихся рваных краев и герметизацией мест ввода труб. Но стены, а с большей вероятностью перекрытия, могут оказаться железобетонными. Тогда все осложняется - чего стоит только одна встретившаяся на пути «арматурина». Становится очевидным: число отверстий в ограждениях желательно сократить. Применительно к описанным условиям такая задача успешно решилась на практике при изготовлении системы вентиляции гаража с подвальным помещением (рис. 4.2.2). При этом вентиляция была собрана из пластиковых труб заводского изготовления, комплектуемых буквально всеми необходимыми элементами (тройники, уголки, уплотнители соединений). Очевидно, что такая схема вентиляции гаража по сравнению с предыдущей помимо уменьшения трудоемкости ее монтажа характеризуется еще и уменьшенным расходом труб, а следовательно, является менее затратной.

    Рис. 4.2.1. Система вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой: 1 - приточная труба вентиляции гаража; 2 - вытяжная труба вентиляции гаража; 3 - приточная труба вентиляции погреба; 4 - вытяжная труба вентиляции погреба; 5 - смотровая яма; 6 - погреб

     



    На главную